Oт Оливия Рокеман
Редактирано от Кристина Линдблад
Лос Анджелис отдавна е основният център на страната за производство на облекло, произвеждащ тениски, бански костюми и рокли за модни марки от цял свят. Но комбинация от ново трудово законодателство и нарастващи разходи застрашава бъдещето на облеклото „Произведено в САЩ“.
Законът за защита на работниците в областта на облеклото в Калифорния е закон на една година, който е насочен към практиката на индустрията да плаща на работниците на парче, а не на почасово заплащане, което често води до това, че те печелят по-малко от минималната заплата. Той също така прави модните марки отговорни за трудови злоупотреби в техните вериги за доставки. Подобни законопроекти се разглеждат в щата Ню Йорк и в Конгреса на САЩ.
Надпреварата на модата да произвежда дрехи по-бързо и по-евтино означава, че марките са изключително чувствителни към разходите, което прави задграничното производство още по-привлекателно, когато разходите нарастват дори постепенно. Компаниите, интервюирани за тази история, казаха, че производството на дрехи в Лос Анджелис е станало по-скъпо в резултат на щатския закон, намалявайки маржовете и принуждавайки някои от тях да повишават цените, което ги излага на риск от загуба на бизнеса си. Тези, които не могат математически да се справят, търсят нови места, ускорявайки изселването, което изпразва някога оживения моден квартал на града.
„Ако поемате ангажимент за справедлив труд, ще има по-висока цена, точка“, казва Катлийн Талбот, главен директор по устойчивост на Reformation, марка за дамска мода, която произвежда около 30% от облеклото си в Лос Анджелис и няма планове да се мести. Reformation, която таксува от 100 до 400 долара за рокли, се представя като компания, която е „пионер в устойчивите практики, като се фокусира върху хората и напредъка на всяка стъпка от пътя“. Талбот казва: „Трябва или да намерите начин да внесете това в своя бизнес модел, или във своя марж. И тогава в някои случаи ще трябва да преведете това на клиента“.
Окръг Лос Анджелис е дом за над 25% от всички предприятия за производство на облекло в САЩ, най-големият дял в страната, според данни от Бюрото по трудова статистика. В тези предприятия, заедно с текстилните фабрики, работят общо 23 800 души. Матю ДеКаролис, адвокат по правата на служителите в Bet Tzedek, юридическа кантора с нестопанска цел, която се занимава с искове за заплати, казва, че калифорнийският закон представлява голям напредък за работниците в областта на облеклото, някои от които са в индустрията от десетилетия и за първи път получават справедливо заплащане и извънреден труд. Законът е толкова нов, че много искове все още се разследват, казва той, като изплащанията се очакват с напредването на годината.
Законът за защита на работниците в областта на облеклото разширява отговорността за неизплатени заплати или компенсации до нивото на марката, включително компании, които не са базирани в щата. Ако например се установи, че производител на ципове в Лос Анджелис избягва правилата за заплащане на извънреден труд, моден лейбъл, който продава чифт панталони с ципове на тази компания, може да бъде отговорен за изплащане на заплати, дължими на работниците на доставчика.
Поддръжниците казват, че това прехвърля отговорността към компаниите, които печелят от нископлатения труд. Критиците твърдят, че това оказва твърде голям натиск върху марките и просто ги кара да преместват производството другаде. „Не бихте искали да сте малка марка, която разбира, че носи отговорност за искове за заплати, защото бояджийската къща, която сте наели да боядисва платовете ви, не е спазвала всички правила и вие няма как да знаете това“, казва Марта Милър , съосновател на Lefty Production Co., базиран в Лос Анджелис производител на дрехи и аксесоари, който работи с над 150 марки, включително Urban Outfitters Inc. и Walmart Inc. „Марките се изтеглят от местното производство. Те просто няма да поемат този риск“. След като законодателството влезе в сила миналия януари, Милър нае одитор, който да гарантира, че нейните подизпълнители спазват новите закони, а в някои случаи трябвало да намери нови партньори. Повечето от тях са увеличили цените, за да се справят с нарастващите съпътстващи разходи, казва тя. Това е в допълнение към по-голямото икономическо напрежение от нарастващите наеми, по-високите цени на суровините и недостига на работна ръка.
Милър е започнала да премества част от продукцията си извън Лос Анджелис дори преди въвеждането на закона през 2021г. и е придобила развиваща се модна компания в Остин, където се е преместила заедно със семейството си. Сега тя изпраща повече работа в чужбина, за да помогне на клиентите да ограничат разходите.
Производството на облекло в САЩ се свива от десетилетия до голяма степен поради глобализацията. В окръг Лос Анджелис заетостта е намаляла със 77% от 2000 г. насам. Въпреки това въздействието на Закона за защита на работниците в областта на облеклото беше очевидно незабавно в модния квартал на Лос Анджелис, според собственици на недвижими имоти и предприемачи в района. Няколко производители са напуснали и местата стават все по-трудни за запълване, особено защото много от сградите са зонирани специално за производство, казва един управител на имоти, чието семейство притежава сгради, използвани за производство на облекло в продължение на шест десетилетия.
Производителите на облекло, които напускат, обикновено отиват в чужбина. „Други части на света определено имат конкурентно предимство по отношение на разходите за труд“, казва Езра Пю, помощник-инструктор по икономика в колежа Glendale Community в Калифорния, който някога е работил в индустрията. Пю посочи Китай и Бангладеш като предпочитани дестинации. „Тези работници са поне толкова продуктивни, вероятно по-продуктивни, отколкото работниците в нашата страна. Просто има финансов смисъл да отидем в тези други страни“.
Законът на Калифорния вдъхнови подобни законопроекти - Законът за модата в щата Ню Йорк и Законът за модна отчетност и изграждане на реални институционални промени на федерално ниво - които се стремят да държат марките отговорни за кражби на заплати. Националният законопроект, известен като Закона за тъканите, беше представен през май и очаква гласуване във финансовата комисия на Сената. Въпреки че може да мине през Сената, контролиран от демократите, съдбата му в Камарата на представителите, която сега има републиканско мнозинство, е по-несигурна.
Индустриални групи, включително Американската асоциация за облекло и обувки, която включва Gap Inc. и Target Corp, сред своите членове, и Съветът на модните дизайнери на Америка се обявиха срещу аспекти на разпоредбите за съвместна отговорност в Закона за тъканите. Но законопроектът беше подкрепен от почти 200 организации, синдикати и марки, включително Reformation, Everlane и Mara Hoffman. Калифорнийският закон подхрани дебат дали правителствата или марките трябва да носят отговорност за одита на трудовите практики на изпълнителите. „Не е подходящо да правим нас и всяка модна марка и търговец на дребно полиция на практиките и записите за заплати на други компании“, казва Милър.
Правителствените агенции, включително Службата на комисаря по труда в Калифорния, имат недостиг на персонал и се борят да наложат трудовото законодателство във всички отрасли. Щатът си партнира със защитниците на труда, включително базирания в Лос Анджелис Център за работници по облеклото, за да образова компаниите и служителите как да спазват разпоредбите на закона.
„Всеки път, когато има опит да се направи нещо за прилагане на тези трудови закони, те намират друга вратичка или друг начин да заобиколят целта на закона“, казва сенаторът от щата Калифорния Мария Елена Дуразо, водещият автор на законодателството. „Ние наистина трябва да съсредоточим нашите ресурси, енергия, иновации, обхват. Необходимо е постоянство”.
Едно нещо, което може да помогне на американските производители на облекло да не мигрират в чужбина, е нарастващото потребителско търсене на така наречената етична мода. Освен това поддържането на част от производството в страната предпазва от спиране или забавяне на производството, когато други страни са изправени пред геополитически конфликт, климатични събития или епидемии от болести – всички те допринесоха за сривовете на веригата за доставки през последните години. „Видяхме значението на местното производство по време на пандемията, когато нашата индустрия пусна маски за лице и болнични престилки, когато бяха в недостиг“, казва Милър. „Сега виждаме как производствената база се свива, вместо да расте.“
В РЕЗЮМЕ Калифорнийският трудов закон, който привежда модните брандове в отговорност за злоупотреба с труда в своята верига за доставки води до преместване на бизнесите, както и вдъхновява подобни законопроекти другаде.